Six à dix semaines, six étapes.
Une pièce unique coûte généralement 10 % à 20 % de plus qu'un modèle de vitrine comparable — parfois moins, parce qu'on ne paie pas la marge d'un grossiste ni un design qui ne vous ressemble pas.
Une heure, sur rendez-vous. On parle de la personne, du style qu'elle porte déjà, de l'usage quotidien — et du budget, franchement, dès le début. C'est lui qui dicte les choix, pas l'inverse.
Deux ou trois dessins à la main dans la semaine qui suit, avec les proportions réelles et le prix de chacun. On ajuste jusqu'à ce que ce soit juste.
Un rendu 3D pour voir la pièce sous tous les angles, puis un modèle imprimé en résine que vous pouvez essayer à votre doigt. Rien n'est coulé avant votre accord écrit.
Coulée en or ou en platine à l'atelier, à partir du modèle. C'est ici que la pièce cesse d'être une idée : deux jours plus tard, elle existe en métal brut.
Les griffes sont taillées et rabattues une à une à la loupe binoculaire. L'étape la plus lente, la plus délicate, et celle qui décide si la pierre tiendra trente ans.
Polissage, rhodiage s'il s'agit d'or blanc, nettoyage aux ultrasons, gravure intérieure. Livraison en main propre, avec le certificat de la pierre et l'évaluation pour votre assurance.
Quatre lettres, et personne ne vous les explique jamais.
On les explique ici, et on les explique encore en magasin, avec la loupe et deux pierres côte à côte. Vous verrez la différence de vos yeux avant de la payer.
Un carat = 0,2 gramme. Ce n'est pas une mesure de taille visuelle : une pierre bien taillée de 0,90 carat paraît souvent plus grosse qu'une pierre lourde et profonde de 1,05. Les prix bondissent juste au-dessus des chiffres ronds (1,00 ct, 1,50 ct) — acheter 0,95 ct fait économiser des centaines de dollars pour une différence invisible.
D est parfaitement incolore, Z est franchement jaune. À partir de K, la teinte devient visible à l'œil nu sur une monture blanche. Le point d'équilibre est autour de G-H : personne ne verra la différence avec un D, et vous payez 30 % de moins. Sur de l'or jaune ou rose, un J passe très bien.
Ce sont les inclusions, ces minuscules marques naturelles à l'intérieur du cristal. À partir de VS2 et souvent en SI1, elles sont invisibles sans loupe 10×. Payer un VVS1 pour une bague portée tous les jours, c'est payer quelque chose que personne ne verra jamais.
La seule des quatre où il ne faut pas économiser. C'est la taille — les angles et les proportions des facettes — qui fait qu'une pierre renvoie la lumière ou reste éteinte. Une taille Excellent sur un diamant modeste bat une taille Good sur une pierre chère. Toujours.
Naturel ou de laboratoire
Chimiquement, ce sont les mêmes cristaux de carbone : même dureté, même éclat, mêmes 4 C. La différence est l'origine — et le prix. À qualité égale, un diamant de laboratoire coûte aujourd'hui 60 % à 80 % moins cher qu'un diamant naturel.
Concrètement : un solitaire de 1 carat, couleur G, pureté VS1, se situe autour de 9 500 $ en naturel et de 2 400 $ en laboratoire. Le naturel conserve mieux sa valeur de revente; le laboratoire vous donne une plus grosse pierre pour le même budget. Les deux sont des choix légitimes, et nous vendons les deux.
Certificat et pierres de couleur
Chaque diamant de 0,30 carat et plus est vendu avec son certificat GIA ou AGS — un rapport indépendant qui décrit la pierre en détail, avec son numéro gravé au laser sur la ceinture. Sans certificat, vous achetez une opinion.
Saphir, rubis, émeraude, tourmaline, morganite, opale : magnifiques, souvent moins chers qu'un diamant, mais plus tendres. L'émeraude et l'opale demandent un sertissage protégé et un peu de précaution. On vous dira laquelle survit à une vie de vaisselle.
Tout se fait ici, dans l'atelier d'en arrière.
Votre bijou de famille ne part pas dans une boîte vers un sous-traitant à Montréal. Il traverse une porte, et il revient. Estimation gratuite, toujours donnée avant d'entreprendre le travail.
Pourquoi deux bagues identiques peuvent coûter le triple.
Le prix d'une bague, c'est quatre choses : la pierre (de loin la plus grosse part, et celle où un demi-grade de pureté change des milliers de dollars), le métal et son poids réel, le travail de fabrication et de sertissage, et la marge de qui vous la vend.
Deux solitaires « 1 carat » peuvent différer de 8 000 $ : couleur D contre J, taille excellente contre bonne, pureté VVS1 contre SI2, naturel contre laboratoire. C'est pour ça qu'on met les certificats sur la table et qu'on vous montre les pierres à la loupe. Aucune vente à pression, jamais : si vous partez réfléchir un mois, votre soumission reste valide.